История скалолазания

Материал из Альпинисты Казахстана
Перейти к: навигация, поиск
  История скалолазания неразрывна с историей альпинизма.  
  Альпинизм неотделим от скалолазания,  но в настоящее время это разные виды спорта.  

          Начало соревнований по скалолазанию среди альпинистов.  
        Инициатором и долгие годы идеологом спортивного скалолазания был И.И.Антонович. Вот, что он пишет о причинах появления спортивного скалолазания в статье «Скалолазание – младший брат альпинизма» (альманах «Побежденные вершины», 1961-1964 г.г.): 

«Мы стремились повысить техническую подготовку альпинистов… Это побудило нас искать новые формы…Такой формой и представлялось спортивное соревнование по скалолазанию.» «До 1947 года в альпинистских кругах не думали о каких либо соревнованиях. Но достаточно было провести соревнования по скалолазанию, как словно по цепной реакции они стали проводится во многих местах.»

В 1947 г. в альплагере «Молния» в Домбае впервые было проведено как официальное соревнование по скалолазанию среди инструкторов с использованием всех атрибутов спорта (правила, судьи, секундомеры, призы, зрители).  Вид был единственный - Индивидуальное лазание. 

В 1948 году в ущелье Сарысай в Казахстане на старт вышли все 40 курсантов тянь-шаньской школы младших инструкторов альпинизма лагеря «Горельник», где победу одержали И.Иванов и Н.Павлова. С 1948 г. кроме индивидуального лазания проводились и соревнования связок - Домбайские связки. Стало ясно, что соревнования по спортивному скалолазанию превратились в самостоятельное мероприятие, являющееся детищем советского альпинизма.

В 1949 году были утверждены «Правила соревнований по скалолазанию», изданные Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту,  проведён семинар судей.  
      В 1952 году,  заняв  первое место на  соревнованиях по скалолазанию Центрального Совета (ЦС)  Добровольного спортивного общества (ДСО)  «Локомотив» алмаатинцы  Ираида Георгиевна Важнина  и Николай  Шевченко, занявший 3 место, приняли участие в соревнованиях Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов  (ВЦСПС)  в Ялте. Участвовали в этих соревнованиях также алматинцы Владимир  Углов и Юрий Шульгин.
     Слух о соревнованиях альпинистов на скалах дошел и до Красноярска.   Команда красноярцев отправляется в Крым на очередной чемпионат профсоюзов 1950 г., где «столбист»  В.Зырянов одерживает победу над альпинистами.   Почти десять лет красноярцы занимают ведущее положение в скалолазании.  
      Появились первые фавориты спортивного скалолазания в Казахстане -   Анатолий Ильянок, Геннадий Бакай , Бабир Мансуров, Алексей Марьяшев, Виктор Егоров, Галина Остроумова, Александра Степанова, Роза Кулакова.
     С начала пятидесятых годов скалолазание становится массовым видом спорта.  В Казахстане проводились первенства  добровольных спортивных обществ (ДСО), первенства города и Республики. Так в первенстве Республиканского Совета ДСО "Искра" (позднее "Буревестник") принимали участие до 10-12 команд. Основная борьба в эти годы велась между командами Института физкультуры, Техникума физкультуры и Казахского педагогического института им. Абая. Как правило, свои команды выставляли школы номер 41 , 28 и Кинотехникум.  Сборная команда ехала на Союзные соревнования. Первенства Союза  проводились обычно в Крыму.   
      В 1952 году в Алма-Ате состоялась первая товарищеская встреча скалолазов трех азиатских Республик. В ущелье Малой Алма-Атинки  встречались сборные команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Хозяева победили и в командной борьбе, и в личном первенстве. Среди мужчин первым стал  – А.Ильянок, среди женщин – Г.Остроумова.

Альпинизм и скалолазание начали появляться и в других регионах Казахстана. В 1952 году соревнования по скалолазанию проводились также в Караганде, Усть-Каменогорске, Целинограде и Чимкенте. (7)

     С 1954 года стали ежегодно проводиться соревнования на Кубок Казахского Клуба альпинистов.  (газета Ленинская Смена . 5 июня 1962 г.).  
     Соревнования обычно проводились выше дома отдыха "Просвещенец" сначала на "городских скалах",  а с 1952 года  - на "азиатских" скалах.  (Ниже Медео рядом с дорогой  расположены  «азиатские», а немного ниже  - недалеко от дороги - «городские» скалы.). Эти названия закрепились за скалами, потому что именно на "азиатских" скалах  проводились первенства Средней Азии по скалолазанию, а на "городских" - соревнования команд города.  Атмосфера была праздничной. На площадке у скал играл духовой оркестр, работал буфет. Зрителей было много. Афиши о соревнованиях были расклеены по всему городу. Организаторами массовых соревнований были, как и позднее, энтузиасты горных видов спорта Вера Ивановна Степанова, Михаил Эдуардович Грудзинский. 

В 1952 и 1953 годах первенство города выиграл Бабир Мансуров, в 1954 году чемпионом города Алматы стал Алексей Марьяшев, а с 1955 по 1958 годы лидером соревнований был Геннадий Бакай. У женщин чемпионами "Буревестника", города и республики были Тамара Липова, Галина Остроумова. Побеждают на различных соревнованиях Виктор Егоров, Бабир Мансуров , Виктор Маханов, первые соревнования проходили в полном альпинистском снаряжении.

     Оценка результатов слагалась из двух показателей поровну — времени прохождения маршрута и техники лазания, причем любая погрешность с точки зрения альпинизма каралась штрафными баллами соответственно ее значимости. 
     C с середины пятидесятых годов в Казахстане долгие годы победителем в большинстве соревнований и участником сборной команды на союзных соревнованиях оставалась Мастер спорта по альпинизму Александра Александровна Степанова. (4) 
     В 1951 году преподаватель Горного техникума г.Караганды Николай Валентинович Пагануцци организовал в техникуме секцию альпинизма. В 1952 году прошли первые соревнования по скалолазанию.   Появились свои базы для тренировок – Красные скалы в Темиртау, где проводились тренировки, соревнования.  Суранские горы в Курминке, горы Бугылы в 12 км. от станции Дарья. Позднее для тренировок использовались даже старые вентиляционные стволы.    
     В 1957 г. первое место на первенстве Республики заняла Р.Герасимова, в 1958 первой стала  Роза Кулакова. 
     В 1960 - 61-х годах на соревнованиях побеждали Виктор Маханов, Виктор Егоров, Роза Кулакова.  Мастер спорта по альпинизму Виктор Маханов так и ушел из скалолазания непобежденным. 
     В 1962 году в соревнованиях на Кубок Клуба альпинистов участвовали представители обществ Кайрат, Буревестник,  Енбек, Локомотив.  Первое и второе места заняли представительницы Кайрата  Александра Степанова и Мария Апалькова.  У мужчин первым был Алексей Марьяшев, вторым Виктор Вакулин. (газета Ленинская Смена . 5 июня 1962 г.).   Первенство Средней Азии завоевал представитель Спартака  Григорий Петрашко. К этому времени в правилах соревнований по скалолазанию  были внесены значительные изменения с целью повышения его спортивности.   Исключался, например, в индивидуальном лазании штраф за «общее впечатление», наказывавший за спешку и неряшливое лазание. В соревновании связок стимул к демонстрации «классических» положений страхующих  (положение страхующего относительно станции) заменялся стимулом к техничному лазанию и четким манипуляциям веревкой при страховке и организации спуска. 
     В середине 60-х годов на наших скалах впервые скалолазы использовали азиатские галоши.  В них команда Казахстана выступала в Красноярске на Столбах, где связка Алексей Марьяшев и Ерванд Ильинский обогнали по времени всех соперников, правда за провисание веревки  были наказаны штрафными баллами и оказались на третьем месте. В галошах поехали осенью 1965 года в Крым и после этого азиатские галоши  мешками рассылали и развозили   по всему Союзу.  
     На последующих соревнованиях первенства Республики, города Алма-Аты победителями становились представители Спартака Рита Спицина,  Алик Афанасьев,  Галина Свердлина, Любовь Дробышева, представители Буревестника  Ерванд Ильинский, Владимир Денисенко, Владимир Клековкин,  В.Урюпин, Тамара Постникова, Инга Третьякова, Алла Миллер, представители Енбека Павел Попов, Юрий Зиневич, Сергей Дмитриенко,   представители Локомотива Вера Николаева, Тамара Тахохова. Неоднократно побеждал в  одиночном лазании и парных гонках Алексей Марьяшев  (1963, 1966, 1967 гг.),  Валерий Глубоковских (1963 г.), Олег Космачев с 1965 по 1970 г.).  
     Активно развивалось скалолазание и в других регионах Казахстана. Так в 1964 году в первенстве Центрального Совета общества Енбек в Алма-Ате участвовали также представители г.Караганды, г.Чимкента,  скалолазы Восточно-Казахстанской области.    
     Своеобразными соревнованиями на скалах являлись соревнования спасательных отрядов альпинистов. В 1963 году проведением   Первых Всесоюзных соревнований спасательных отрядов альпинистских лагерей руководил МС по альпинизму алматинец  Анвар Хасанович Бекметов (В.М.Алексеев).
     Второй чемпионат страны 1965 года собрал около 120 сильнейших скалолазов, выступавших на  скалах горы Крестовая  в присутствии около 3000 зрителей. Кубок Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту выиграла команда Тбилиси. Вторыми были скалолазы Алма-Аты, третьими — Москвы.  Чемпионом страны в индивидуальном лазании стал М. Хергиани. Лучшее время на трассе показал алматинец О. Космачёв, но он получил штрафные баллы по технике и оказался на третьем месте. Но стал Чемпионом в парном лазании.   Первой чемпионкой в индивидуальном лазании стала  наша Рита Спицина. С тех пор скалолазы Казахстана были признаны одними из сильнейших в СССР. Осенью 1966 года в Ялте на Крестовой скале состоялось IX первенство ВС ДСО профсоюзов, на котором представители Спартака алматинки Галина Свердлина и Рита Спицина  завоевали золотые медали в связках, заняв первое место. Галина Свердлина была второй в индивидуальном лазании. 
    В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР».   
          1970-1980  годы.
    В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию - Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран - Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния. 

Технику лазания наши "бегуны по вертикали" оттачивали на скальных стенах, расположенных близ Медео, на скалах Иссыка и урочища Тамгалытас в районе реки Или. На протяжении двадцати лет сильнейшим скалолазом Казахстана был алматинец Олег Космачев. (4) Можно назвать ещё множество имен известных скалолазов республики. В 1973 Анатолий Денисенко в связке с Олегом Космачевым стали Чемпионами СССР в связках. Им обоим в 1974 году, первым в Казахстане было присвоено звание Мастеров спорта по скалолазанию. Большую работу по развитию скалолазания в ДСО «Енбек» проводил заслуженный тренер Казахской ССР Д.С.Гудков. Многократно побеждали на скалах представители Енбека Станислав Рябов, Павел Крашенинников, Александр Стеблевский, Талия Мухитова, Зоя Искандарова. Среди победителей и призеров спортсмены Буревестника - Анатолий Денисенко, Даулет Асильбеков, Алла Булатова, Елена Пан, Локомотива – Валентина Болеева.

     В 1973 году по инициативе газет «Ленинская Смена» и «Дружные ребята» впервые были проведены соревнования памяти журналиста, поэта, тренера, мастера спорта по альпинизму Сарыма Кудерина.  Соревнования были проведены на скалах Тамгалытас. Среди мужчин первое место занял Станислав Рябов  (Алма-Атинский домостроительный комбинат), вторым стал Олег Космачев, третьим - представитель КазГУ Даулет Асильбеков.  У девушек победила представительница Локомотива Валентина Болеева, второе заняла представительница АДК Зоя Искандарова, третьей стала спортсменка Спартака Любовь Дробышева.  Скалолазы АДК  заняли командное первое место. На втором - скалолазы  КазГУ, на третьем месте «Движенец» (Алма-Атинский железнодорожный техникум).  Соревнования памяти Сарыма Кудерина стали традиционными, проводились много лет на скалах Малоалматинского ущелья, обычно, в марте,  были первыми в сезоне и собирали большое количество участников. 
     В 70-е годы в Казахстане тренер по скалолазанию Владимир Горбунов  вместе с женой Любовью  Дробышевой много лет посвятил работе над новыми методиками тренировки. Именно эта связка тренера-энтузиаста по скалолазанию и дипломированного тренера по гимнастике и стала отправной точкой к созданию «Методики подготовки скалолаза на основе раздельной отработки двигательных стереотипов».  Первые шаги, как тренер, В.Горбунов делал в ДСО «Спартак» под руководством Б.А.Студенина.  В 70-е годы хорошие результаты показывают его воспитанники Андрей Каратаев (КМС),  Ю.Горбунов.  Какое-то время он тренировал «Локомотив», а  в 1983 стал тренером ЦСКА. В этот момент он создает мощную подростковую секцию, в том числе работает с будущими выдающимися  скалолазами братьями  Кайратом и Салаватом Рахметовыми, Сериком Казбековым.  Ю.Горбунов о тренере В.Горбунове
     На Чемпионате СССР 1967 года команда Алматы было шестой, в 1973 году сборная Казахстана расположилась на пятой строчке таблицы. А вот начиная с 1974 года в казахстанском скалолазании произошел спад. На протяжении нескольких лет наши скалолазы не занимали призовых мест на союзных соревнованиях. Пример того, что уровень скалолазания в республике упал, - командный результат казахстанских скалолазов, показанный на Чемпионате СССР 1975 года, когда наши спортсмены заняли лишь 23-е место из 25.
     Эстафету подхватила команда Алматинского домостроительного комбината, куда перешел тренером А.Марьяшев.  В эти годы побеждали Павел Попов, Павел Крашенинников, Александр Стеблевский, Станислав Рябов, Талия Мухитова и др. и, начиная с 1975 года, появились результаты. Спортсмены неоднократно занимали призовые места на всесоюзных соревнованиях в Ташкенте (Чимган, Янгиабад) в 1977 - 1979 годах; наряду с командами Москвы, Свердловска и Красноярска несколько лет входили в шестерку сильнейших команд СССР.  Следует отметить результаты наших скалолазок, показанные на Чемпионате СССР 1979 года, когда Талия Мухитова и  Зинаида Бочкарева,    заняли третье место в домбайских связках. (4). В эти годы становились призерами и победителями   Ирина Давыдова (МС) 1978,   Елена Бакулина,     Зоя Искандарова, Римма Галимжанова, Николай Пантелеев (КМС),  Павел Попов (КМС), Станислав Рябов ( КМС), Виктор Ягнюков (КМС), карагандинец Владимир Вехтер (КМС).
     Перейти на новый уровень подготовки нашим скалолазам во многом помогли тренажёры, имитирующие скальный рельеф.  В Казахстане первыми получили возможность оттачивать свое мастерство на искусственном рельефе скалолазы Алматы в спортзале Казахского государственного университета. Созданный трехкратным чемпионом СССР по альпинизму Олегом Космачевым,  он представлял собой обычную стену с выдолбленными в ней "карманами". Шло время, и тренажёры для отработки искусства лазания совершенствовались. Более современный тренажёр, а точнее целый искуственный скалодром, имеющей высоту 6 метров,  оборудовали в 1978 году спортсмены Домостроительного комбината (Павел Попов, Александр Стеблевский). С 1980 года тренажер более высокого класса, изготовленный Сергеем Архиповым, появился в спортзале Алматинского строительного техникума. С 1977 года в "южной столице" Алматы функционирует тренажёр построенный ЦСКА, состоящий из 24 трасс и двух наклонных щитов, имитирующих различные формы рельефа.
      Из детского во взрослые
    В 1975 году в Алма-Ату после окончания института в Ленинграде вернулись близнецы Сергей и Петр Архиповы и занялись альпинизмом в СКА САВО у Е.Ильинского, а затем в ДСО «Спартак». Так параллельно в Алма-Ате работали два тренера-энтузиаста, основным составом секций у которых были дети и подростки. Но официально заниматься альпинизмом разрешалось только с 16 лет. Скалолазания, как вида спорта не существовало. Тренеры работали на свой страх и риск. В СССР с детьми занимались скалолазанием в нескольких регионах. (Красноярск, Челябинск, Грузия….) Усилиями энтузиастов детского скалолазанияа  в Советском Союзе появился новый детский вид спорта. С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Сначала с 13 лет, впоследствии  соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13-14 лет), средняя (15-16 лет) и старшая (17-18 лет).  В 1982 году прошли  юношеские соревнования по скалолазанию в Алма-Ате. В 1984 году было проведено первое официальное первенство ВЦСПС по скалолазанию среди детей в Кисловодске.  С 5 по 15 октября 1985 года в Ялте в рамках XIII чемпионата СССР проходил и первый юношеский чемпионат СССР. В комплексном зачете победу одержали скалолазы «Спартака». Среди взрослых победителями в многоборье стали Н. Космачева и А. Чертов, среди молодежи – С. Сабода и А. Тетерюк.   Во всех трех первых соревнованиях участвовали скалолазы тренера С.Архипова  -  чемпион Первого юношеского Первенства СССР  Андрей Тетерюк,  среди призеров на всех трех была многократная чемпионка РК Маргарита Мышланова, первые соревнования она выступала за Спартак, а в 1985 году за ЦСКА.  

С.М.Архипов «Некоторые фрагменты из развития спортивного скалолазания

    Победительницей первенства Алма-Аты 1979 года стала школьница Ирина Бутримова, а  чемпионкой республики - юная Наталья Космачева. Начиная с 1983 года воспитанница казахстанского скалолазания вошла в тройку сильнейших скалолазок Союза.  Наталья Космачева,  выступавшая за Москву, стала абсолютной чемпионкой на Чемпионатах СССР  в 1983 и 1985 годах.
    С 1979 года на спортивную арену республики выходит команда скалолазов ЦСКА.  С 1982 года "армейцы" становятся абсолютными лидерами в казахстанском скалолазании.  К 1983 году  Владимир Горбунов, после Спартака и Локоматива, стал тренером 12-СКА, где уже работала тренером  по скалолазанию Ирина Давыдова. 
    В 1983 году на Чемпионате СССР в Иссыке алматинка Ирина Смирнова стала третьей в индивидуальном лазании, а в 1985 и 1986 годах была Чемпионкой СССР в связках.   В 1985 году Ирина выступала в паре с Т.Панферовой, в 1986 с карагандинской скалолазкой Татьяной Кан, которая стала первым Мастером спорта по скалолазанию в Караганде. 
    К середине 80-х годов Владимир Горбунов пришел тренером по скалолазанию в Алма-Атинский Дом Пионеров.  Он с детьми начинает строить скалодром и в 1987 году проводит первые всесоюзные соревнования на приз погибшей в авиакатастрофе девочки, боровшейся за мир во всем мире, Саманты Смит. Первые соревнования собрали рекордное количество участников – 300 человек. Победителем среди ребят стал 16-летний Александр Сизинцев. Смотри  Ю.Горбунов о В.Горбунове. Эти соренования проводились до 1989 года.
    Братья Салават и Кайрат Рахметовы стали лидерами казахстанского скалолазания в 80-х годах.  Через десять лет в 1997 году оба они станут первыми  Мастерами спорта Международного класса (МСМК) в Казахстане. Рахметов Салават   МСМК, Чемпион Мира;  Рахметов Кайрат МСМК, бронзовый призёр Чемпионата Мира (в скорости);  Александр Сизинцев МСМК, член сборной СССР. Александр Сизинцев  является самым молодым Чемпионом СССР, в 16 лет он в связке с Салаватом Рахметовым в 1987 выиграл первое место. 
     На чемпионате СССР 1984 года с участием зарубежных спортсменов сборная Казахской ССР заняла третье место. В 1984 году начал заниматься скалолазанием у В.Горбунова еще один  выдающийся скалолаз - Серик Казбеков, также будущий МСМК международного класса. 
     С 1984 г. соревнования проводятся по следующим видам: - индивидуальное лазание (короткая трасса, длинная трасса, с ориентированием); - парная гонка; - связки (домбайские, крымские); - скальное многоборье (зачетные виды: один из видов индивидуального лазания, парная гонка, связки).
     С 1986 г.  - Индивидуальное лазание. (Спуск  "дюльфером" исключен). Комбинированное лазание. Связки. Болдеринг.
     С 1988 г.  – Закрытые трассы. Индивидуальное лазание на трудность с нижней страховкой. Многоборье. 
     К концу 1980-х годов Мастерами спорта становятся  воспитанники  С.Архипова:   Ирина Смирнова МС СССР, член сборной СССР; - Ирина Архипова МС СССР;  Геннадий Захаров МС СССР;  Евгений Мухитов МС СССР; Владимир Чернов МС СССР.  Победители и призёры юношеских первенств СССР и ВЦСПС, ставшие Кандидатами в Мастера спорта по скалолазанию:  Александр Антонов,  Виктор Ключников,  Маргарита Девятерякова (Мышланова),  Светлана Сабода,  Андрей Тетерюк,  Елена Гайколова,  Наталья Топоркова (Камагаева),  Дмитрий Топорков,  Андрей Бурмистенко,   Анатолий Пак, Марина Морева,  Ольга Захарова,  Евгений Колесов,  Аля Алексеенко,  Вячеслав Белоглазов,   Анна Половинко.

Победителями соревнований в эти годы были также Геннадий Усенко – г.Караганда, Зинур Халитов, Юрий Красильников, Валерий Грюнберг, Евгений Колесов, Виктор Якунин.

           Прощаемся с СССР 
     В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент — Джеф Лемон (Франция), вице—президент — Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований — Лазание на трудность и Лазание на скорость.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая выполнила нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

     В   1989 году  в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. 
     Большую работу вели в эти годы энтузиасты скалолазания. Большое количество судей по скалолазанию из Казахстана участвовало в проведении  Чемпионатов СССР,  ВЦСПС, первенств ЦС,  матчевых встреч и других соревнований по скалолазанию. Не считая постоянной работы в своей Республике.  На эти соревнования привлекались  М.Э.Грудзинский, В.И.Степанова, А.Х.Бекметов (Алексеев), Судья Всесоюзной категории Б.А.Студенин.  С 1978 по 1992 регулярно привлекались к союзному судейству судья Всевоюзной категории Е.Т.Ильинский,  В.Седельников, С.Бергман, Ю.Черепинский, Д.Гудков, С.Богутский, В.Макаров, В.Сувига, Г.Луняков, Е.Пан, З.Сыздыкова, Шкарбан В.Н.  В Республике постоянно участвовали в судействе А.Колегов. В.Маханов, М.Гизатуллин,  М.Т.Суменко,  В.Рудовол и множество других,  большинство  скалолазов  со временем становились судьями.
      Мастера спорта СССР по скалолазанию 
1.	Архипова Ирина Степановна	 04.10.64  	Алма-Ата	17.08.87	2103п	230594
2.	Денисенко Анатолий Акимович	    1951	Алма-Ата	18.01.74		101397
3.	Давыдова Ирина Петровна	        04.06.55	Алма-Ата	14.07.78	1414	142062
4.	Захаров Геннадий Александрович	    1965	Алма-Ата	20.12.84	2667	208724
5.	Космачев Олег Семенович	            1936	Алма-Ата	18.01.74          18	101398
6.	Кан Татьяна Норбертовна	            1955	Караганда	31.12.86	859п	225839
7.	Казбеков Серик Нуразметгалиевич	12.01.70	Алма-Ата	30.11.89	452п	249525
8.	Мухитова Талия Фарвазовна	    1951	Алма-Ата	06.07.78	1288	141750
9.	Мухитов Евгений Рифович	        04.07.63    	Алма-Ата	17.08.87	2103п	230595
10.	Рахметов Салават Кипаевич	17.12.67  (Алма-Ата ) Уфа	31.12.86	3859п	225840
11.	Рахметов Кайрат Кипаевич	05.04.63 	Алма-Ата	23.09.87	2983п	231506
12. 	Смирнова Ирина Юрьевна	            1961	Алма-Ата	17.11.81	2370	179174
13.	Сизинцев Александр Юрьевич	30.06.71  (Алма-Ата)Москва	15.12.87	3479п	234177
14.	Усенко Геннадий Алексеевич	20.10.71	Караганда	28.02.91	 101п	259733
15.	Чернов Владимир Николаевич	10.10.70	Алма-Ата	30.11.90	 504п	257222
    1990 - 2000 годы
    После развала Советского Союза  и  начала рыночной экономики в Казахстане скалолазы стали искать пути финансирования дальнейших занятий спортом.  Вспомнили прикладное применение еще в Советском  Союзе. Казахстанские скалолазы работали на строительстве Саяно-Шушенской, Нурекской, Токтогульской ГЭС. Ликвидации аварии в городе Рудный, где на строящемся комбинате произошел взрыв внутри 180 метровой вытяжной трубы. Укреплении склонов Мохнатки после сооружения плотины в Малоалматинском ущелье. Покраске мостов, вышек и других сооружений.  Многие альпинисты и скалолазы стали организовывать предприятия по оказанию услуг – так появился промальп. Параллельно многие организовывали туристские фирмы для проведения путешествий и экскурсий, организацию отдыха детей и взрослых в высокогорье и на спортивных базах. 
    Успешными были такие предприятия в Алматы, Караганде, Шымкенте, Усть-Каменогорске и других городах Республики Казахстан. Некоторый фирмы имели возможность поддерживать детское и взрослое скалолазание. Но в большинстве своем после 90 года скалолазание выживало с трудом. Примеры этого выживания находим в воспоминаниях Горбунова, книге карагандинских альпинистов «От Кипчака до Эвереста», где до продажи Карметкомбината  карагандинские альпинисты  были в состоянии поддерживать материально секции по скалолазанию и организовывать собственные альпинистские экспедиции в высокогорные районы.
    С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов. В 1992 году в Базеле (Швейцария) состоялся первый юношеский чемпионат мира, который собрал большое число участников, продемонстрировав, тем самым, популярность скалолазания среди молодежи. С тех пор он проводится ежегодно.

В 1997 году, с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и обеспечения его необходимыми инструментами для дальнейшего развития, внутри UIAA была сформирована новая структура – Совет по скалолазанию (ICC). В 1998 году была официально введена новая дисциплина – боулдеринг (серия коротких предельно сложных трасс, от английского boulder – валун). В 1995 году UIAA была признана Международным олимпийским комитетом. На Олимпийских Играх в Токио планируется впервые провести соревнования по скалолазанию.

    В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг. 

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

    Далее краткое перечисление достижений казахстанских скалолазов в период независимости Казахстана.

Лихтина (Кутелева) Марина Алексеевна, 1965 – 2017гг. , 1995 1м.приз Панфилова, 2001-участник Чемпионата Центральной Азии, ЦСКА. Тренер Спортивного Центра SKALA. Хайбуллин Ринат Рашитович, неоднократный Призер Чемпионатов Казахстана по скалолазанию, многие годы "играющий" тренер. Шишкина Г. МС, Шымкент, 1999 3м. Чемпионат РК, Чемпионат Центральной Азии. ЦСКА. Шишкин Сергей, МС, Шымкент 1978 г.р., 1995 3м.пр.Панф., 1м. в Чемпионате Центральной Азии, 1м.Чемпионат СНГ, 5-ти кратный призер Чемпионатов РК, Шымкент. Тренеры Шишкина Г., Селиванов В.

Звонарев Евгений, 1979 г.р. МС, Шымкент, 1996 -3м. на Чемпионате Мира, 6-ти кратный чемпион РК, 1999- 1м. Чеапионат Центральной Азии. Тренер В. Селиванов

Кобылецкий Юрий, 1979 г.р. МС, Шымкент, 1999 – 2м. чемпионат Центральной Азии, тренер В.Селиванов.

  После 2000-го года.

Кузнецова (Улжабаева) Тамара А. МСМК 1987 г.р. 2м. Чемпионат Мира, 2001,2003-1м. Ч.Азии, 2016-1м.ск.Ч.РК, Шишк., 2017-3м.боулд.Ч.Азии, Шымкент, Алаты 3-х кратный Призер Чемпионатов Мира (2м.). 2001,2003- 1м. Ч.Азии, 2011 -3 м.ск. Чемпионат Мира в Арко, Италия. 2014.04.- 1м. Kia Extreme World Games Корея. 2014.08.- -1м. Всемирные экстремальные игры, Шанхай. 2015 - 2м. Kia Extreme World Games Шанхай, 2016-3м. Чемпинат Азии, 2016- 1м.ск.Ч.РК, 2017-3м.боулд.Чемпиогат Азии, Многократный Чемпион РК, тренер Шишкина Г.В, ст.тренер В.И.Селиванов.Тренер. SKALA

Металев Александр, МС, 1980 г.р., 2002-1м.трудность, Приз Панфлова, Тренер Хайбуллин.

Титов Вячеслав Андреевич, тренер по спортивному скалолазанию.⠀Дата рождения: 25 января 1985 года. Звание: Мастер спорта. Серебряный призер первенства мира - 2003 г. (Болгария).(Образование: Высшее, тренер по физической культуре и спорту.)

Ирсалиева Динара, 1989 г.р. МСМК, Шымкент Первый тренер Звонарев Е.В. Шымкент, С 2006 года выступает за команду SKALA, тренера: Жунусов Б. А. и Кутелева М. А. 2002 – Чемпионка Первой Спартакиады Школьников, 2003 – Чемпионка РК на скорость , 2007 – Чемпионка Центральной Азии в лазании на сложность. 2008 – 2 место на Молодежном Чемпионате Азии в лазании на сложность, Япония. 2009 – 2 место на Чемпионате Азии в эстафете, Корея. 2009 – 3 место на Чемпионате Азии в лазании на скорость, Корея. 2009 – 3 место на Чемпионате Азии в смешанной эстафете, Корея. 2010 – 3 место на Чемпионате Азии в смешанной эстафете, Китай. Многократная Чемпионка и прирезка Чемпионатов Центральной Азии, Кубков Республики Казахстана и Чемпионатов РК.

Искакова Алия 2004-3м.э.К.Ц.Азии, 2008 – 2м.К.РК Караганда 1987 г.р.

Перов Алексей МСМК 1989 г.р. 2004-2м. 1этапе Кубка Центральной Азии, Жалын, Караганда.

Нигматулин Александр МСМК 2007,2009-2м.Ч.Мира, 2009, 2010 - чемп.Азии, 2016-2м.бол.Ч.РК, Шиш.Тит, skala, Тренер,15.07.1987 1987 г.р. 2007- Серебряная медаль Азиатских игр в закрытых помещениях в Макао.2008-в Шамони вошел в шестерку лучших скалолазов мира, 2009-Серебряный призер Чемпионате Мира. 2009, 2010 - Чемпион Азии. Тренеры Г.В.Шишкина, ст.тр. В.И.Селиванов, SKALA, тренер. 15.07.1987

Девятериков Артем, 1987 г.р., МСМК, клуб ЦСКА, тренера: Ильинский Е. Т. и Девятерикова М.Н. Факелоносец Азиатских игр 2011 (Казахстан) Чемпион Азии-2007, 2008, 2009, 2010 лет – «многоборье» Призер Чемпионата Азии 2008 года – «эстафета» Призер Чемпионата Азии 2010 год – «эстафета» Победитель Кубка мира 2010 год – «многоборье». Серебряный призер кубка Азии 2017 – «скорость». Многократный Чемпион РК. Многократный чемпион Центральной Азии. Победитель экстремальных видов, Индия 2012. Многократный чемпион военного троеборья (скалолазание) 2014, 2016 (Терскол, Кабардино Балкария). Награжден почетной грамотой за высокие спортивные и военные достижения по скалолазанию Министром обороны РК.

Екименко Михаил, 1989 г.р., МСМК, клуб ЦСКА, тренера: Ильинский Е.Т. и Девятерикова М.Н. Призер молодежного Чемпионата Азии 2007, Сингапур. Призер Чемпионата Азии 2009 – «скорость». Чемпион Азии 2009 – «джампинг». Призер Азии 2009 – «скорость, эстафета». Чемпион первенства Азии 2008, Япония. Многократный Чемпион РК. Соболева Евгения, 1987 г.р., МСМК, клуб ЦСКА, тренера: Ильинский Е.Т. и Девятерикова М.Н. Призер Чемпионата Азии 2009 – «скорость, эстафета».

Девятериков Никита, 1988 г.р., МСМК, клуб ЦСКА, тренера: Ильинский Е.Т. и Девятерикова М.Н. Чемпион молодежной Азии 2007, Сингапур – «скорость». Многократный призер Азии. Призер Кубка Мира 2014. Многократный Чемпион центральной Азии. Многократный Чемпион РК. Призер CISM 2013 (Франция). Многократный Чемпион военного троеборья 2012, 2014, 2016 (Терскол, Кабардино Балкария). Награжден почетной грамотой за высокие спортивные и военные достижения по скалолазанию Министром обороны РК.

Костюков Роман, 1998 г.р., МС, клуб ЦСКА, тренера: Девятерикова М.Н. и Ильинский Е.Т. Призер молодежного Чемпионата Азии 2013. Многократный Чемпион и Призер молодежного Чемпионата Центральной Азии. Многократный Призер Чемпионата Центральной Азии. Многократный Чемпион и Призер молодежного Чемпионата РК. Многократный Призер Чемпионата РК. Победитель Заключительного Кубка РК 2016.

Девятериков Александр, 1992 г.р., МС, клуб ЦСКА, тренера: Девятерикова М.Н. и Ильинский Е.Т. Чемпион первенства РК. Призер Молодежного Чемпионата Азии.

Елена Груняшина, 1996 г.р. Шымкент. На заключительном этапе Кубка Казахстана, который прошел в конце декабря 2012 г. в Алматы, Елена пополнила свой актив двумя золотыми, одной серебряной и бронзовой медалями. В этом году наш лидер команды Казахстана, Тамара Кузнецова, выступила в составе сборной страны на двух этапах Кубка мира и стала призером на этих соревнованиях. Также на молодежном чемпионате Азии, который прошел в Иране, Тамара завоевала «бронзу». Отличились там и другие наши спортсмены — Елена Груняшина и Алексей Панфилов. Сейчас в составе сборной РК 9 человек из Шымкента — Елена Груняшина, Тамара Кузнецова, Арайлым и Айгерим Ердаулетовы, Жансая Айтбек, Гульнур Мухтарова, Юлия Кишкинова, Денис Мостовой и Алексей Панфилов».

Алматов Омар КМС, клуб ЦСКА, тренер: Девятерикова М.Н. Призер Молодежного Чемпионата Азии 2017, Сингапур – «скорость». 2002 г.р., 2018 г. 22-27 августа в г. Палембанк ( Индонезия) прошли соревнования по спортивному скалолазанию в программе Азиатских Игр 2018г. В многоборье Хайбуллин Ришат в итоге занял 4 место. Среди женщин – Марленова Асель – 5 итоговое место.